I mere end 50 år har Harrington-jakken været en konstant fast bestanddel af modmoden.
Let og alsidig, en Harrington er umiskendelig. Strikkede manchetter og søm, lommer med knapklap, lynlås foran, der fører til en krave med dobbeltknapper og selvfølgelig den berømte tartan indvendig foring, gør det nemt at få øje på en Harrington på få sekunder.
Harrington var blevet brugt i omkring 30 år, før den blev en mod klassiker. Så hvor kom dette ikoniske stykke tøj fra?
Nå, det hele startede med et golfsving.
I 1930'ernes Manchester var golfspillere trætte af at blive våde, mens de var på banen. Miller Brothers fra tøjfirmaet Baracuta begyndte at lave regn-macs til golfspillere, der var åndbare, vandtætte og lange. For langt.
Da golfspillere lavede deres sving, begyndte pelsen at komme i vejen. Så som alle store opfindelser banede nødvendighed vejen for at lave noget fantastisk. Behovet for mere fleksibilitet førte til, at det, der dengang blev kaldt G9, blev trimmet ned, så det kun nåede til taljen.
Grenfell af Burnley gør også krav på Harringtons fødsel. I samme årti udgav de deres egen version af golfjakken i samme stil som Baracuta-modellen.
Med disse to mærker, der producerede disse jakker, var Harrington-jakken, som vi kender den, blevet født.
I 1938 spurgte John Miller selv Lord Lovat fra klanen Fraser, om han kunne bruge deres tartan-design, og siden den dag har Harringtons båret den berømte foring.
Så hvordan blev en golfjakke verdensberømt og blev den foretrukne jakke for mods, skinheads og punkere fra 1960'erne?
Det var i midten af 1950'erne, at Harrington ramte mainstream, og der er to mennesker, der var stor indflydelse på deres vej dertil.
Harrington var så populær blandt mods, som den havde attitude. Det bar en luft af oprør, og dette kan spores tilbage til James Dean. I sin film 'Rebel Without a Cause' fra 1955 bar Dean en rød Harrington-jakke ved siden af opslåede jeans, en rygende cigaret mellem fingrene og et trodsigt og uregerligt blik ind i kameraet.
Han så umiskendeligt sej ud, og alle, der så filmen, ville gerne have en af de golfspillerjakker (som de hed dengang), som han bar.
To år senere i en anden film blev et af de mest populære ikoner i det 20. århundrede set iført en Baracuta G9. Denne gang var det Elvis Presley i filmen King Creole. Han bar en cremefarvet jakke uden lynlås, som viste tartanforet.
Harrington var nu kendt som noget, der blev båret af de førende skikkelser inden for underholdning, men det var stadig kun kendt som golfspilleren.
Dette var indtil 1964, og tv-showet Peyton Place. En sej, flot skuespiller ved navn Ryan O'Neal spillede en karakter, der blev berømt for at bære en G9. Karakterens navn? Rodney Harrington.
Karakteren bar jakken så meget, at de tog hans navn på sig, og de er stadig kendt under det over 50 år senere.
Ved siden af Dean og Presley var andre ivrige brugere af Harrington-jakker Frank Sinatra, Steve McQueen og Paul Newman, som alle ved mange lejligheder var afbildet i den ikoniske stil fra G9.
Så Harrington havde fundet sit navn og fundet vej til forkant med ungdommen i Amerikas modescene, næste gang var at overtage verden.
I 1960'erne var mods i Storbritannien begyndt at bemærke Harrington. Fra de rebelske konnotationer til jakkens stilfulde karakteristika var det et stykke tøj, der nærmest virkede skræddersyet til dem.
Kombineret med stonewash denim eller et par 501'ere så Harrington ubesværet cool ud og blev hurtigt et populært valg for ikke bare mods, men også skinheads og punkere. Da legender fra musik- og modscenen som Pete Townshend, Eric Clapton og Modfather selv Paul Weller blev set iført en, blev Harringtons status i mod folklore cementeret.
Clapton ændrede især sit udseende fuldstændig i midten af 60'erne, klippede sit hår og havde en Harrington til en tv-optræden i 1964, der ikke ville have gjort noget for at bremse den hurtige fremgang af jakken.
I 60'erne, da mods flyttede fra skarpe jakkesæt til et mere afslappet look, blev Harrington en nøglekomponent, og den blev ofte båret med en Fred Perry eller Ben Sherman poloshirt under, slåede jeans og et par Doc Martens, monkey boots . eller Desert Boots
Ind i 70'erne, og da modkulturen aftog lidt, forblev Harrington populær som et stilfuldt valg til enhver indstilling. Så kom mod-genoplivningen efter fødslen af 2-tone plader i 1979 og fremkomsten af bands som The Specials og Madness på musikscenen.
Med endnu en stigning til toppen for ska-musik og mod-scenen steg Harrington i popularitet igen, og den er aldrig gået af mode siden.
Fra punkerne i 1970'erne til Britpop-bands i 90'erne har Harrington været synonymt med musikere og filmstjerner siden James Dean spillede Rebel. Damon Albarn fra Blur blev ofte set iført en Harrington, ligesom Gallagher-brødrene.
På dette tidspunkt var Harrington ikke kun designet af Baracuta og Grenfell. Modeindustriens store hits kom nu ind i handlingen. Lacoste, Fred Perry og Ralph Lauren producerer alle deres egen version af originalen, og stilen ændrer sig ikke meget fra rødderne.
Ind i det 21. århundrede behøver du stadig ikke gå langt for at se en Harrington. Filmen 'This is England' fra 2006 hyldede modernismen og skinhead-kulturen og indeholdt mange karakterer i den ikoniske jakke. Og selv BBC-komedier kommer med på banen, hvor titelkarakteren fra Gavin og Stacey har en blå Harrington gennem hele showet.
Fra sin oprindelse i 1930'erne til nu har Harrington altid været valgt som et moderigtigt og funktionelt stykke tøj.
Let, alsidig og fyldt med attitude, Harrington er blevet mere end blot et modevalg. Det er et ikon for britisk mode. En genstand, der begyndte på en regnfuld golfbane i Manchester, og endte med at blive båret af de største rockstjerner, verden nogensinde har produceret.
Så det viser, at Mods, Rockers, Punks og Skins har bevist, at dette er et klassisk, tidløst stykke tøj, som overskrider alle aldre, subkulturer og køn. Lad os håbe, at det bliver ved med at rocke i yderligere 60!